Як самому відрегулювати клапан на двигуні

Регулювання клапанів представляє собою виставлення необхідного теплового зазору і є обов'язковою процедурою на моторах без гідрокомпенсаторів. Якщо вказаний проміжок не відрегулювати, тоді з пробігом клапана починають стукати. Стук клапанів може виникати як через збільшений зазор, так і в результаті затиснутих клапанів (наприклад, після неправильного регулювання). В обох випадках при порушеному проміжку значно скорочується ресурс клапанного механізму, двигун починає працювати шумно і т.д.

На перший погляд може здатися, що використання гідрокомпенсаторів на сучасних моторах має повністю вирішити цю проблему, оскільки конструкція забезпечує автоматичну підтримку потрібного зазору. На жаль, ускладнення системи та підвищені вимоги до якості моторного масла не дозволяють говорити про високу надійність ГРМ на агрегатах з гідроопорами клапанів у порівнянні з аналогами, які таких опор не мають, тобто передбачають необхідність регулювання. Іншими словами, гідрокомпенсатори роблять експлуатацію комфортнішою, але надійність механізму при цьому знижується. З цієї причини багато автовиробників (як вітчизняних, так і іноземних) довгий час не використовували компенсатори на своїх двигунах. Далі ми розглянемо, як самому регулювати клапан, оскільки сьогодні машин без гідрокомпенсаторів на дорогах ще дуже багато.

Коли потрібно регулювати клапан

Якщо ваш двигун не має пристроїв для підтримки потрібного проміжку автоматично, тоді потрібно бути готовим до того, що через кожні 30-35 тис. км. вказані зазори потрібно перевіряти.

Додамо, що багато автолюбителів, особливо власники вітчизняних моделей ВАЗ, визначають необхідність регулювання шуму під час роботи клапанного механізму.

На автомобілях іноземного виробництва потреба відрегулювати клапан може виникнути через 60-80 або навіть 100 тис. км. пробігу, тому що мотори мають більший ресурс і виставлені зазори на подібних ДВЗ тримаються більш стабільно.

Регулювання теплових зазорів клапанного механізму

Почнемо з того, що хоч різні двигуни можуть мати певні відмінності, загальні принципи регулювань зазорів схожі для переважної більшості двигунів.

• Першим нюансом є те, що регулювання повинні проводитися за такої температури ДВЗ, яка вказана для конкретного типу двигуна в посібнику з обслуговування та ремонту. Середній показник становить близько 20°. Цієї вимоги необхідно ретельно дотримуватись тим, хто не має достатнього досвіду і прагне досягти максимальної точності вимірів. Що стосується кваліфікованого майстра, для фахівця не є секретом те, що за більш високої температури агрегату зазори спочатку будуть збільшені. Тому регулювання клапанів на прогрітому моторі можливе, але здійснюється з урахуванням внесення ряду поправок. До цього варто додати, що різні двигуни можуть мати деталі, виготовлені з різних сплавів і матеріалів. В результаті теплові зазори можуть відрізнятися, процес остигання може протікати швидше або повільніше. Тому поправки для кожного ДВЗ індивідуальні.
• Тепер про зазор. Зазначений зазор на багатьох двигунах вимірюється під регулювальним гвинтом. Виміряти зазор потрібно за допомогою набору спеціальних щупів, основним вважається щуп, який має ширину 10 мм. Також слід враховувати низку нюансів. Наприклад, розглянемо автомобілі ВАЗ. Під час регулювання на класичних моделях виникає потреба у широкому щупі. Справа в тому, що використання стандартних вузьких щупів призводить до виникнення похибки. Така похибка викликана тим, що важіль клапана на таких агрегатах трохи скошений. Додамо, що оптимальні проміжки на «класиці» мають показник 0.15 мм. Такий зазор однаковий як для впускних, так і для випускних клапанів. Цілком очевидно, що одним простим щупом точно визначити зазначений проміжок досить важко. Завдання ще більше ускладнюється, тому що придбати повний набір щупів не завжди є можливим. В таких випадках важливу роль грає досвід майстра, який практично тактильно визначає зазор. Для цього береться щуп 0,15 мм, після чого оцінюється його прохід у зазорі. Якщо вказаний щуп йде надто «туго», тоді клапан затиснутий. Вільне проходження щупа вкаже на збільшений проміжок.
• Слід розуміти, що виставити зазор ідеально відразу не виходить, оскільки після затягування контргайки він все одно трохи збивається. Тому робиться поправка, зазор злегка збільшується. Щодо зменшення зазору, здійснювати таку маніпуляцію не рекомендується.

Зазначимо, що існує так звана таблиця, в якій містяться різні виправлення у разі регулювань клапанів на гарячому двигуні. Якщо глянути на такі дані, тоді видно залежність збільшення зазорів від ступеня нагрівання мотора.

Іншими словами, зазори повинні бути більшими тоді, коли мотор сильніше прогрітий. У цьому слід враховувати той факт, що зазори вказуються для непрацюючого ДВЗ. Після запуску агрегату відбудеться їх зменшення, тому що самі клапани нагріються найсильніше і будуть збільшені по довжині порівняно з іншими конструктивними елементами ГРМ.

• Дуже багато хто прагне звести до мінімуму шум від роботи ГРМ. З цієї причини існує помилкова думка, що невелике зменшення проміжків надає позитивний ефект без шкоди для двигуна. Насправді, це не так. Дійсно, якщо клапана "затиснуті", тоді мотор може тихіше працювати на "холодну" та/або "на гарячу". Але зменшення шуму ще означає мінімізований знос внаслідок відсутності чутних ударів. Справа в тому, що за певних умов клапан перестає повністю зачинятися. Нещільне прилягання тарілки порушує тепловіддачу, клапан не дає надлишку тепла на ГБЦ. В результаті виникає перегрів та прогар клапана. Виходить, неправильне регулювання клапанів із зменшенням зазору може призвести до поломки двигуна та необхідності його подальшого ремонту. Явною ознакою «перетиснутих» клапанів є стан розподільного валу, оскільки тильна сторона кулачків розподільного валу матиме помітне зношування.

Зазор клапанів та регулювальні шайби

На моторах, які передбачають регулювання зазору за допомогою спеціальних шайб, виставити теплові зазори простіше. Стандартні допуски на таких ДВЗ до трьох разів більші. Наприклад, на моделях ВАЗ з регулювальними шайбами для впускних клапанів рекомендується зазор 0.2-0.25 мм, для випускних цей показник становить 0.3-04 мм.

Виходить, якщо щуп 0.15 мм не проходить в зазор між шайбою і розподільним валом або щуп 0.25 мм. вільно проходить у зазор, тоді потрібне регулювання впускних клапанів. Щодо групи випускних, тоді перевірка однакова, тільки слід орієнтуватися на значення 0.3 та 0.4 мм.

Тепер перейдемо до регулювань. На моделях ВАЗ процедура виконується за допомогою спецінструменту, що кріпиться за допомогою стандартних гайок та шайб на шпильках кріплення кришки ГБЦ. Далі вал провертається доти, поки кулачок регульованого клапана не буде «дивитися» вгору. Потім необхідно видалити моторне масло, яке буде біля штовхача. Для цього підійде звичайний шприц. Видалення масла дозволить полегшити процес виставлення штовхача, а також стане зручніше діставати шайбу.

Далі потрібно повернути штовхач таким чином, щоб відкрився виріз прямокутної форми. Для цього можна використовувати шило, також підійде викрутка. Після цього слід натиснути на важіль спецінструменту, після чого штовхач втопиться. Завдяки цій дії стане можливим встановити між бортом та розподільним валом стопор. Тепер залишається підчепити шайбу за допомогою того ж шила або викрутки. Остаточно витягти шайбу можна пінцетом.

Зверніть увагу, під час проведення даної процедури слід бути обережними. Справа в тому, що якщо фіксатор штовхача зіскочить, тоді є великий ризик отримати травму кінцівок. Тому не можна допускати того, щоб пальці знаходилися під розподільним валом.

Тепер потрібно підібрати нові шайби за товщиною чи оцінити стан старих. Нові шайби маркуються на зовнішній поверхні. Спочатку слід виміряти зняту шайбу за допомогою мікрометра. Якщо зношування в межах норми, тоді можна залишити елемент і перейти до інших клапанів. Сильний знос регулювальної шайби потребує заміни деталі, яка підбирається з нових шайб з урахуванням необхідної товщини на основі проведених раніше вимірювань знятого елемента. Завершенням процесу регулювання вважається встановлення нової шайби. Шайби ставляться в штовхач так, щоб маркування виявилося внизу. Після спецінструментом знову «утоплюється» штовхач, після чого здійснюється витяг фіксатора.

Корисні поради

Щоб уникнути «затиснутих» клапанів на класичних моделях ВАЗ, потрібно враховувати те, що тильна поверхня кулачків розподільного валу може бути ідеальною. Таке биття валу іноді становить близько 0,04 мм. Тому необхідно додатково перевіряти зазор. Робиться це тоді, коли кулачок перебуває у таких положеннях:

• перед моментом відкриття клапана;
• після моменту його закриття.

Для вирішення завдання знадобиться встановити розподільний вал у таке положення, коли мітка на шестерні отримає верхній напрямок. Потім проводиться перевірка зазорів у клапанів 4, 6, 7 і 8. Після цього потрібно провернути колінчастий вал на 180 градусів, тобто розподільний вал провернеться на 90 градусів. Після провороту можна перевірити 7, 4, 3 та 1-й клапани. Подібним чином перевіряються 3, 1, 2 та 5-й клапан, а потім 2, 5, 6 та 8-й. Зверніть увагу, що вимірювання всіх клапанів повинні мати однаковий кінцевий результат. Якщо результати відрізняються, тоді під час виставлення зазору необхідно приймати за основу місце, де зазор мінімальний (найбільш «затиснутий»).

Також хотілося б відзначити, що для «класики» ВАЗ існує спеціальний пристрій з годинниковим індикатором для регулювання клапанів. Передбачається, що такий інструмент дозволяє досягти вищої точності порівняно з використанням щупа, а також дозволяє спокійно регулювати клапан «на гарячу». На жаль, на практиці такі рішення мають певні недоліки та похибки. В результаті точність вимірювань найчастіше далека від ідеальної і може навіть поступатися звичним методом з використанням щупа.

Деякі майстри можуть без особливих труднощів регулювати клапан на імпортних автомобілях за допомогою спецінструменту для ВАЗ, вносячи певні зміни в конструкцію пристосування. Також поширена практика використання лише одного фіксатора штовхача, що підбирається за розмірами. Процедура зводиться до того, щоб провернути колінвал до того моменту, поки штовхач не втопить кулачок розподільного валу.

Потім вставляється фіксатор, після чого розподільний вал обертається до того моменту, коли кулачок зійде з шайби. Після вилучення старої шайби та перевірки/заміни на нову розподільний вал знову обертається назад. Зазначимо, що розподільний вал потрібно обертати за допомогою ключа, яким прокручується шестерня розподільного валу. Колінвал крутити не слід, тому що ремінь ГРМ при обертанні обов'язково потрібно навантажувати належним чином.

Що в результаті

Варто вкотре відзначити, що з точності виміру двигун оптимально остудити до 20 °С, після чого зробити заміри. Вимірювати зазори потрібно як мінімум двічі. Розподільний вал необхідно провертати з урахуванням повного обороту. Якщо зазори не збігатимуться, тоді виміри потрібно проводити повторно. Для точного визначення оптимально мати під рукою кілька щупів різної товщини.

Додамо, що використання великих або менших за розміром шайб регулювальних вкрай не рекомендується. Під цим слід розуміти як установку маленьких шайб, так і незначне обточування елементів більшого діаметра перед монтажем. У таких випадках розумним виходом з положення може бути звичайна перестановка шайб, що вже є на моторі, місцями. Справа в тому, що ці деталі є сильно навантаженими. Початкова невідповідність необхідним розмірам у менший бік і будь-які сторонні маніпуляції по підгонці можуть призвести до прискореного зношування шайб, неполадок у роботі двигуна або виходу з ладу самого ДВЗ.

Джерело: krutimotor.ru